Cuisine, avancement. Autoconstruction gitage.

Voilà, le mur entre l'arrière cuisine et cuisine est recontruit. Pour cette étape, nous avons fait appel à un professionnel qui, pour une fois, a fait avancer les choses sans nous. C'est sur ce mur que va venir se déposer les gites du plafond. (section 8x23).

Il a également placé trois poutres HEB 200 afin de créer l'ouverture de baie entre la cuisine et la salle à manger. Bonheur bonheur...

Maintenant, pour pouvoir passer à la dernière étape de démolition (enfin...) il faut créer le nouveau gitage qui accueillera le plancher de notre dressing...

Première étape, préparer la surface qui accueillera la lisse (la lisse est en fait la gite sur laquelle viennent se fixer perpendiculairement les gites principales).

Le mur qui accueille la lisse est en fait le pire que nous pouvions avoir. Un retour dû à la cheminée est présent, qu'à cela ne tienne, quelques barres à béton, un petit coffrage, du béton et hop, il ne reste qu'à lisser le reste.

Une fois le mur lissé, il ne reste qu'à préparer les extrémités afin que la lisse vienne se positionner dans les murs des extrémités. (10cm minimum).

La prochaine étape est de préparer la lisse proprement dite. Mesurer la distance entre les murs et y ajouter 10cm minimum de chaque côté pour l'encrage (j'ai pris 15cm en grand gourmand que je suis). Aux extrémités de la lisse, un diba ou epdm est placé afin de la protéger de l'humidité contenue dans les murs.

Il ne reste qu'à placer la lisse à l'endroit prévu et à la mettre de niveau. Coup de bol ou travail précis et minutieux, elle est immédiatement de niveau.

La lisse placée et à niveau, nous voilà à l'étape de la mise en place du gitage. 8 gîtes de 5 mètres de longs, 8 cm de large et 23 cm de haut... Pas du léger...

Mise en place des métal u.

Un petit feu pour tenter de se réchauffer...

Et voilà la première gîte en place. Dans le froid par -13°c... Une folie mais le résultat réchauffe!

Voilà, ce lundi, en équipe de 4...

Max

Gab, Marie, Max (tout au fond).

Gab et Marie prêts à shooter à coups de boules de neige les pigeons réfugiés sous notre charpente.

Et voilà, en une journée, à 4, le gitage de la cuisine est fait!

Encrage chimique. L'encrage chimique permet de soulager la lisse. Pour ce faire, j'ai percé 3 trous de 18mm de diamètre. Le trou passe par la lisse et rentre d'environ 20cm dans le mur.

Un fois le trou nettoyé, il suffit d'y injecter le produit (détail du produit prochainement) et d'y insérer une tige filetée de 16mm de diamètre. Laisser agir et boulonner. Si la tige reste dedans et que le boulon serre, alors c'est bon. Si ce n'est pas le cas, le trou est certainement pas assez nettoyé et il faut alors recommencer.

Reste maintenant à faire le chainage. Le chainage est ce qui va permettre aux gites d'être solidaires et ce définitivement!

Chaîner c'est fixer perpendiculairement des traverses en bois de même dimension que vos poutrelles avec des clous de 100. Entre deux poutrelles, vous en placer deux à environ 1 m ou 1.5 mètres des murs. Note: le bois utilisé pour le chainage peut-être légèrement plus fin et moins haut que le bois utilisé pour les gites.

Annexe en ossature bois - autoconstruction

Voici un article dédié à l'autoconstruction de notre annexe (salle à manger). Annexe que nous avons choisi de faire en ossature bois.

Etape 1: Semelle de fondation.

Pour mettre le tout hors gel, nous avons en tout premier lieu creusé sur une profondeur de 80cm et une largeur de 60cm.

Avant de couler le béton, nous y avons placer un ferraillage constitué de barres à béton de 8mm de diamètre.

Ensuite nous avons coulé le tout sur une hauteur de 30cm.

Etape 2: maçonnerie en blocs de béton.

La première rangée a été faite en blocs de 30cm et les suivantes en blocs de 14cm.

Nous avons placé un tube flexible permettant de placer une prise de courant à l'extérieur mais également un robinet bien utile pour les chaleurs d'été.

Une tuyau PVC de 16cm de diamètre est également mis en place afin de permettre l'aération de la cave.

L'avant dernière rangée est remplie de béton. La raison, nous plaçons un diba pour éviter les remontées d'humidité. Le mortier n'adhérant pas à cette matière, nous devons armer les deux dernière rangées de blocs pour une stabilité souhaitée. Une fois le diba mis en place, une petite coupe au cutter est faite pour y insérer les barres à béton permettant la structuration de la dernière rangée qui est également remplie de béton.

Avant dernière rangée de blocs recouverte du Diba. Les barres à béton sont déjà en place.

Les blocs de la dernière rangée sont percés afin de pouvoir les enfiler sur les barres à béton.

Voilà le travail quasi terminé. La dernière rangée de blocs est coulée et maintenant prête à accueillir l'ossature bois.

Reprise en sous-oeuvre, ré-empiètement

Le ré-empiètement ou la reprise en sous-oeuvre est un étape sérieuse et donc à ne pas prendre à la légère. Pour ce genre de travaux, j'ai fait appel à mon ingénieur stabilité et ne prend en aucun cas la responsabilité de problèmes éventuels survenus à la lecture de ce document dans le cas où vous réalisez ces travaux vous-même.

Pour faire une reprise en sous-oeuvre, il faut procéder en plusieurs phases. La phase reprendra la façade jusqu'à 1m20 de long maximum et ceci pour éviter un effondrement. Si de la maçonnerie doit être faite pour stabiliser les briques du bas de la façade, il est indispensable de le faire préalablement à la reprise en sous-oeuvre.

Plusieurs phases peuvent se réaliser en un jour si elles sont espacés de deux blocs (ici les blocs 1 ou 2)

Phase 1: Dégager les abords de la reprise en sous-oeuvre à réaliser. Et creuser en dessous de la façade dans une profondeur suffisante que pour mettre le mur hors-gel (80cm), sur toute l'épaisseur du mur (ici 40cm) et sur une longueur de maximum 120cm.

Phase 2:

Le trou correctement creusé, il faut maintenant y placer le ferraillage. Ferraillage de 10cm de diamètre, tous les 15cm. Réalisé comme sur la photo ci-dessous.

Phase 3: couler le béton.

Voici le travail terminé. 6 jours en tout sans compté les trois jours de séchage entre chaque phase.

Pour info:

Ma première phase m'a pris une journée entière à une personne.

La second jour, j'ai pu en réaliser deux sans problème.

Informations pratiques:

Façade : 550cm

Epaisseur du mur: 40cm

Profondeur: 50cm

Volume total: 1,1 m³

Ferraillage: #10/10/150/150 = 9m²

Ciment 330kg

Sable 792kg

Gravier: 1280kg

Sikagrout: 250kg

Sikalatex: 1 bidon

Bigmat spécial fondation 5L

Cimentine (sans retrait)

La fondation pour le mur mitoyen

Et voilà enfin quelque chose de nouveau chez nous. Nous avons coulé la semelle de fondation pour accueillir le mur mitoyen qui séparera le corps de logis en deux habitation. Une expérience sympa et enrichissante...

Nous devions creuser un trou afin d'y couler la semelle de fondation. Dimensions du trou: 70cm de large et 30cm de profondeur sur toute la largeur de la cave.


Une fois le trou creusé, nous nous sommes attaqués au ferraillage. Barres de 0,8cm de diamètre tous les 10cm. N'ayant pas trouvé le ferraillage correspondant dans le commerce, nous l'avons donc réalisé nous même.

Afin de plier les barres coupées à la bonne longueur à l'aide de la meuleuse d'angle, nous avons placé dans le sol deux tiges de 0,10cm de diamètre. Avec un effet de levier horizontal, la torsion se fait sans effort.



Les barres prêtes, nous les plaçons afin de pouvoir les liaisonner.


Et voici le résultat, le ferraillage sur mesure placé dans son habitacle.


Il ne reste maintenant qu'à faire le béton et à l'y couler, ce qui sera tout de même épuisant puisqu'il faut le descendre un seau à la fois jusque dans la cave.


Et maintenant, place à la construction du mur.

La première difficulté rencontrée est la différence de niveau entre les deux extrémités du mur, le niveau doit donc être rattrapé dès la pose de la première ligne.

Composition du béton:

1 pelle de ciment
3 pelles de sable jaune
2 pelles de gravier

Matériel nécessaire:

Pour couper les barres:

Meuleuse d'angle
Disques métal
Lunettes de protection
Gants
Casque de protection pour oreilles
Adhésif pour marquer les barres


Pour le béton:

Sable jaune
Ciment
Graviers
Pelle
Bétonneuse
Seau
Bassine

Humidité ascensionnelle ou remontées capillaires

Soucis connu depuis quelques temps, la maison souffre d'humidité capillaire.

Après plusieurs visites sur chantier de quelques représentants de sociétés privées, nous avons reçu les devis. N'étant pas satisfaits des prix demandés nous nous sommes mis en attente. Il y a quelques mois maintenant, nous sommes tombés par hasard sur un article parlant du sujet et surtout de sa mise en œuvre sans pour autant être un professionnel.

Deux marques sont distribuées dans les fournisseurs connus, il s'agit de Rubson et de Aquaplan. Le premier étant plus cher mais mieux réputé avait obtenu notre aval. Mais juste avant d'entamer le chantier, Guy (notre voisin) nous parle d'un ami à lui qui a traité ses murs et a été se fournir chez Prochibat à Perwez.




Nous avons donc décidé d'aller faire un petit tour du côté de Perwez et avons été conquis par les explications reçues et par le prix proposé. (4 à 5 fois moins cher que les firmes privées et jusqu'à 2 fois moins cher que les marques connues).



Le chantier démarre le lundi 3 août avec la venue sur place d'un des employés de Prochibat pour nous montrer la technique et ainsi démarrer au mieux ce chantier important.

Le niveau 0 est tracé afin d'avoir les repères qui permettront d'injecter le produit au bon endroit.



Le produit choisi se vend en 2 composants que nous pouvons rassembler au maximum 24 heures avant l'injection. Nous ferons cette étape au moment même d'injecter.

Il faut donc maintenant forer tous les 12cm environ et ce alternativement sur une hauteur de 15cm. L'idéal étant de travailler mètre par mètre. La profondeur du trou doit être aux 4/5 de l'épaisseur du mur. Le forage se fait dans un angle de 15°.

La dose à injecter est facile à calculer. 1 litre pour 1 mètre de 10cm. Donc pour un mur de 30cm, nous injecterons 3 litres pour un mètre...

Pour injecter, faire des aller-retour de 5 secondes dans les cavités fraichement creusées.


Et voilà à quoi ressemble le bas du mur lorsque le travail est effectué. Le côté frustrant de l'affaire est que l'on ne voit rien tout de suite... Rdv dans quelques mois pour les tests d'humidité.


Matériel:

Produit à injecter dans les murs;
Gants;
Masques protégeant des agents chimiques;
Lunettes;
Foreuse à percussion;
Mèche de 18mm sur 45cm de long;
Un pulvérisateur;
Un entonnoir

Démontage du mur entre la cuisine et l'annexe

Etant fatigué de devoir toujours faire un détour pour nous rendre dans le jardin et devant, dans le futur ouvrir de toute façon cette baie, nous avons décidé de démonter une partie du mur séparant notre future cuisine à notre future annexe.

Comme un linteau est déjà présent au dessus du chassis, il n'y a donc aucun soucis pour démonter la partie qui se trouve en dessous. Dans le cas contraire, comme il s'agit d'un mur porteur, la technique n'est pas du tout la même! Le démontage sera donc déconseillé pour bricoleurs sans expérience.

Voici le mur à l'état original lorsque nous avons visité la maison avant l'achat.

Flo occupée à démonter le mur brique par brique.

Voilà le travail quasi terminé.

Après le démontage total du mur, un soupirail menant à la cave est à jour, il nous a donc fallu mettre une planche d'OSB par dessus afin d'éviter tout accident de passage.

En une remorque bien remplie, les gravats sont amenés au parc à conteneur de Sauvenière.

Méthode utilisée:

Démontage du chassis au pied de biche.

Démontage du mur en commençant par le dessus.

Outillage nécessaire:

Paire de gands

Chaussures de sécurité

Pied de biche

Maillet

Sacs à gravats

Parc à conteneurs de Sauvenière

Remplacement de la toilette "traditionnelle" par une toilette sèche

La toilette à eau dite "traditionnelle" se vidant dans une cuve qui se trouve dans la laiterie de Nanou, nous ne pouvions plus la conserver sans gêner la rénovation du logement 5.

Décision très rapide: remplacer la toilette par une toilette sèche ou bio-maitrisée.

La toilette "traditionnelle" jetant 7 litres d'eau potable à la poubelle à chaque fois qu'un besoin se fait sentir...

La toilette, sèche ou bio-maîtrisée réalisée par Patrick en quelques heures. Elle prendra la place de la toilette traditionnelle.

Voilà la toilette retirée, reste à obturer le trou menant à la citerne pour éviter les odeurs désagréables.

Et voilà le travail.

Méthode de travail:

Fermer le robinet d'arrivée d'eau à la toilette.

Déboullonner la toilette afin de la retirer du sol.

Nettoyer le tout.

Obturer le trou menant à la cuve avec des bricaillons et un peu de béton.

Placer la toilette à litière bio-maîtrisée.

Outils:

Clefs diverses

Pinces

Meuleuse d'angle pour la visserie trop endommagée par la rouille.

Lien pour fabriquer vous-même votre toilette sèche et ainsi gagner en odeurs (plus aucunes odeurs présentes), 7 litres d'eau à chaque besoin.